Dopo aver tanto insistito, sono riuscita a convincere Riccardo Viscardi a contribuire a questo blog. Ecco il suo primo articolo (spero primo di molti).
Chi mi conosce sa che amo questa terra e anche molti vini che qui vengono prodotti. La regione ha dormito un po’ negli ultimi decenni, subendo ripetuti sorpassi commerciali e non solo da altre regioni bianchiste italiane, come l’Alto Adige e le Marche con il fenomeno Verdicchio.
Nell’ultimo viaggio che ho fatto in Friuli, oltre a scovare un paio di nuove cantine interessantissime, mi sono stati dati alcune informazioni davvero preoccupanti, ma ciò che mi fa rabbrividire sono le parole di alcuni giovani produttori. Sono preoccupati, giustamente dall’andamento del prezzo delle uve,che non cresce, e soprattutto dal calo dei prezzi dei terreni che in dieci anni hanno perso valore. I produttori hanno avuto responsabilità in tutto ciò? Bisognerebbe fare dei distinguo ma possiamo rispondere in generale di sì. Come stigmatizzò, in un intervento pubblico, il vecchio saggio Livio Felluga apostrofando le giovani generazioni come degli incapaci: “Vi abbiamo dato una Ferrari non siete riusciti neanche a cambiargli la batteria per farla camminare”. Parole dure ma in effetti quella generazione di produttori, con gli Schiopetto, gli Jermann e altri, avevano portato la regione al top sia come immagine che come qualità spuntando prezzi di assoluto rilievo sui mercati anche esteri. Non tutto è sfumato; sulla scia di quei grandi, molte aziende hanno creato brand molto forti, avendo imparato la loro lezione, ma la regione ha perso non solo quote mercato ma anche “valore”, segno di una visione poco imprenditoriale.
Come sempre le istituzioni non hanno brillato per progettualità e lungimiranza; tanto per fare un esempio, negli ultimi anni questi organi stanno spingendo per la produzione di ribolla gialla da spumantizzare in autoclave, cercando di copiare quello che hanno fatto in Veneto con il Prosecco ormai da una decina di anni, creando un mercato e imponendo il loro prodotto. Pensare di andare a incidere su quel mercato è, secondo me, un vero suicidio. Immaginiamo il prezzo medio che dovrebbe avere quel vino almeno per provare a entrare sul mercato… Quello che mi colpisce è sentire alcuni produttori considerare questa idea come la panacea dei loro problemi e quindi alcuni hanno reinnestato le piante, vero masochismo. Ma forse in Friuli ancora credono nelle istituzioni.
A fronte di questo mi sembra doveroso citare l’iniziativa del consorzio del Collio che qualche anno fa riunì i produttori per verificare l’interesse a richiedere la Docg per questa rinomata zona. In effetti in Friuli la Docg esiste solo nell’ambito della Doc del Colli Orientali per il Picolit e il Ramandolo, due vini dolci di nicchia, e per Rosazzo, (oltre all’appendice della veneta Lison). Forse la Docg non avrebbe cambiato nulla ma almeno era un tentativo di mettere ordine e dare un nuovo impulso all’immagine della regione. Bene, alla presentazione erano latitanti molti produttori, alcuni con motivazioni veramente da vecchia balena bianca: il concetto dell’assenza oscillava dal “non mi espongo prima che sia tutto chiaro”, “chissà che potrebbe succedere”, oppure “io ho lavorato bene, ho un mio brand affermato, la Docg mi potrebbe solo penalizzare”. Insomma il Marchese del Grillo in versione friulana, “io sono io e voi etc etc”. Gli interventi istituzionali – a parte quello di Stefano Campatelli, vent’anni di esperienza alla direzione del Consorzio del Brunello di Montalcino, che parlò di come valorizzare le Docg – erano di uno spessore degno di una classe di scuola media, veramente risibili. Il presidente del consorzio del Collio illustrava un programma intenso, moderno per uscire dalla situazione creata ma predicava nel deserto; tra il pubblico però c’era molto apprezzamento per le sue parole. L’idea fu affossata , ovviamente senza nessuna proposta alternativa, mentre avrebbero potuto creare delle sottozone Docg che legassero un vitigno ad un particolare territorio, anche comunale, assecondando quello che i viticoltori già sanno per esperienza.
Altra questione delicata in quel del Friuli ed ennesima mazzata sui prezzi dei vini fu il presunto problema sauvignon, dove la procura dopo aver strombazzato ai quattro venti nomi di aziende indagate con tanto di conferenza stampa, fuga di notizie sui quotidiani locali e riprese da certi sciacalli del mondo web, non è stata in grado, in anni di indagini, di formulare un qualsiasi capo d’accusa. Ma il danno di immagine fu immenso, in una regione, che tramite quel vitigno stava ricostruendo la sua immagine all’estero con importantissimi riconoscimenti internazionali. Una triste storia frutto di guerricciole interne ed invidie tra produttori.
Ma nelle difficoltà viene fuori il carattere dei friulani, persone meravigliose e indomiti lottatori che già si ripresero dopo il tonfo generato dalla “sfortunata” campagna persa per il nome tocai, e la scellerata scelta del nome friulano per sostituire lo stesso, il che portò al crollo delle vendite del vino più rappresentativo della regione. Qualcuno continua a credere in queste istituzioni, che sebbene cambino le persone, mostrano tutta la loro incompetenza non solo tecnica ma anche manageriale e politica necessaria alla gestione di un territorio. Eppure nonostante tutto ciò il territorio è vivo genera vini stratosferici con i vitigni che li albergano da secoli, sopratutti se li interpretiamo in una ottica zonale e comunale, dando delle diversificazioni meravigliose all’interno dei singoli vitigni. Insomma al di là delle difficoltà a ragionare in astratto sono sempre affascinato dai bianchi di questa regione ma non solo, ultimamente mi sono innamorato dello schioppetino, che nella zona di Prepotto dà risultati inimmaginabili.
